Vatican Wall.jpg四月一日愚人節的下午,我們依照預定行程,回到梵蒂岡準備參觀梵蒂岡博物館及西斯汀教堂。我們所訂的是有專人導覽的行程,進入梵蒂岡博物館的出入口和聖彼得大教堂不同,要特別注意標牌,我和麻煩先生當天早上跟著眾遊客走到聖彼得大教堂後,還是問了警衛才知道原來無法直接從聖彼得廣場通往梵蒂岡博物館,而得走出梵蒂岡,沿著城牆繞才找到。

和其他景點一樣,梵蒂岡博物館的入口有兩個,一個是給沒有預約、沒有票的遊客,一個則是無須買票的遊客使用。因此從地鐵站一走出來,沿途會有許多拉廣告的導遊,用各種語言說著一個人費用多少、無須排隊、不用等候。已在網路上預定好行程的我們,自然無須理會這些人。

前一篇所提到的,我們當天一早便已經到聖彼得廣場逛了一圈,當時看到梵蒂岡博物館排隊入內的人數就跟等著進聖彼得大教堂(但進不去)的人一樣多,我和麻煩先生還暗自竊喜著幸好我們預定好了。不過下午再到現場,卻發現門可羅雀,一個人都沒有唷!雖然原因不明,不過我還是覺得事先預定好,是比較保險的方式!

Vatican Museum01.jpg我們的解說員是一位戴著眼鏡,一頭短卷髮的女生,說起英文來充滿義大利口音,對於英文非母語的Sunny來說,聽起來有點吃力,不過麻煩先生一整個喜歡這口音(笑),因為義大利文說起來抑揚頓挫明顯,達拉拉地像在唱歌,所以我們的導覽員說起英文,竟然也有那興味,讓麻煩先生聽得很開心。

導覽員先在大廳說明博物館及教堂內的一些重點,包括西斯汀教堂天花板及牆上壁畫的解說,以及米開朗基羅如何作畫等。接著領著我們進入博物館。

梵蒂岡博物館可說是世界上最大、館藏最豐富的博物館之一,跟羅浮宮一樣,要一天逛完是「某摳寧」的事情!因此導覽行程也以重點交代的方式帶我們走過幾個重要的區域,看一些重要館藏。

Vatican Museum02.jpg首先映入眼簾的,就是松果庭園(Courtyard of the Pigna),上面照片裡紅衣服男生旁邊的金球,是義大利當代知名雕塑家Arnaldo Pomodoro所雕刻的Sphere with Sphere,其實那顆球長得很有趣,可惜我們沒時間過去拍照。 

不過松果庭園為什麼叫做松果庭園呢?名稱的由來就是照片裡這棵青銅松果。可別小看這棵松果,它原本可是擺在羅馬的眾神院(Pantheon)裡的,也就是說...它歷史悠久啦!雖然從眾神院移植到梵蒂岡了,不過松果後面的壁竈,卻也是以眾神院的圓頂為原型所設計的唷!

Vatican Museum04.jpg接著進入八角庭園,以庭園的八角形狀命名。

此處擺放許多雕像,其中最有名的幾個雕像包括古羅馬時代仿希臘青銅原型的美景宮阿波羅雕像,以及拉奧昆父子雕像。

拉奧昆父子雕像是依據希臘神話中,祭司拉奧昆在試圖揭發特洛伊木馬攻擊策略之後,遭暗殺而死的故事。

雕像製作的確切日期至今仍有多種說法,從西元前160年到西元前20年,說法不一,不過這個雕像一直到十六世紀才重新出土,因此雕像本身有所殘缺。

Vatican Museum05.jpg雕像剛出土時,正中央的拉奧昆右前臂、在他左側的兒子右手、以及右側小兒子的右臂都是殘缺的。當時關於拉奧昆的右臂是怎樣的姿勢,有許多爭議,其中米開朗基羅認為他的右臂應該是往後向背的地方彎曲,但其他當時的雕塑家則認為應該是向上延伸的。當時確實也依照多數看法,而為拉奧昆及兒子們塑造了手臂和手。

不過到了二十世紀,卻有考古學家發現一只很可能是拉奧昆手臂的雕像殘骸,因此送往梵蒂岡。梵蒂岡直到約莫五十年後,才認證這確實是拉奧昆的手臂,移除所有十六世紀時仿製的手臂,而擺上這個經認證的真臂。這個真臂的形狀,也確實如米開朗基羅所認定的,是往後彎曲的模樣。

Vatican Museum21.jpg拉奧昆父子像和館內另一個知名雕像--殘缺的美景宮英雄軀體(Belvedere Torso)(拍謝,沒拍到照片,人太多溜~)同被視為對米開朗基羅的影響極深。

整個博物館內,真的可以用雕梁畫棟、金碧輝煌來形容,樑柱也好,天花板也好,目光所及,都是滿滿的藝術,豪華程度比起羅浮宮更勝一籌。坦白說,不管是梵蒂岡博物館也好,聖彼得大教堂也好,一面驚嘆於這些藝術品收藏的同時,我也驚嘆著當時教廷的政治力有多龐大!真要說的話,我覺得這一切之於我是權力表彰高過於宗教信仰了。

Vatican Museum18.jpg 當然這些藝術品都有極為重要的歷史、美學價值,維護起來自然花費也不少。隨著年代久遠,也可以看到一些損壞。博物館內的天花板,就可以看到像這樣用膠帶把龜裂裂縫貼起來的模樣,只是不知道這個膠帶是否有特殊功能,還是只是一般的膠帶而已。

左邊這張天花板的照片,是在館內的地圖室(Gallery of Maps)拍攝的。地圖室是因廊內牆上的四十面地圖壁畫所命名。

Vatican Museum22.jpg每一面地圖象徵的是從1572年-1585年間,額我略十三世教宗(Pope Gregory XIII)在位時,義大利各區域圖以及教廷資產圖。據說天花板的畫和牆上的地圖是有對應關係的唷。

不過要說到梵蒂岡博物館,其中最重要的區域應該是所謂的「拉裴爾的房間」了。

「拉裴爾的房間」一共有四間,其實是猶利二世教宗(Pope Julius II)的私人住所。儘管名為「拉裴爾的房間」,並不是每間房都由拉裴爾親自作畫完成。

Vatican Museum26.jpg第一間也是最大的一間「君士坦丁廊」(Sala di Costantino)雖然咸信是依照拉裴爾的設計繪製,但卻是在拉裴爾死後五年,才由畫家Giulio Romano和其他拉裴爾的弟子完成的,主旨在彰顯天主教戰勝異教徒,照片中央的畫即名為天主教之勝。

君士坦丁是羅馬第一個信奉天主教的君王(ㄟ~歷史課本有教吼...XD),這個房間的牆壁上,也繪製了許多君士坦丁信奉天主教過程中的一些經歷。

Vatican Museum28.jpg

其中包括繪製君士坦丁擊敗宿敵Maxentius的米爾維安橋戰役圖。

君士坦丁即位前,羅馬處於四帝共治的狀態,東西羅馬各由一名主權者掌管,職務名奧古斯都,及各一名職稱為凱薩的副手協助管理。君士坦丁即位後管轄的區域只及於當大不列顛、高盧和西班牙(想想羅馬帝國當時的版圖真的很大唷!)而自立為王的Maxentius則佔有較大的版圖。儘管多年來位處西方的君士坦丁避免涉入東方的戰事權力爭奪,他終究在西元312年和當時極不受愛戴的Maxentius爆發戰爭,最終Maxentius戰敗逃逸途中,落水淹死。基督教傳統中,一直宣稱君士坦丁當時在飄揚的拉布蘭旗下,帶領著軍隊對抗Maxentius,因此畫中也可以看到高舉的紅色拉布蘭旗。

Vatican Museum30.jpg接著進入Stanza di Eliodoro,應該看得出來,我們去的時候這裡正在進行部分維修,所以這幅《驅逐赫利奧多羅斯》(The Expulsion of Heliodorus from the Temple)有一部分遮蓋著了。

《驅逐赫利奧多羅斯》是根據聖經故事中,赫利奧多羅斯(他被遮起來了..看不到啦)受帝王之託,前往耶路撒冷的教堂搶奪聖物,畫正中央跪著祈禱的是當時的最高祭司,祈求上天避免這樣的災禍。因此突然之間,一名騎著白馬的騎士,在天使的協助之下,擊退盜賊。畫的左邊,穿著白衣紅袍留著白鬍子,乘坐在轎子上的,則是當時的教宗李奧十世(Pop Leo X)。據說本來拉裴爾打算畫的,是委託他進行這些裝飾工作的猶利二世教宗,不過這幅畫進行期間,猶利二世教宗已身故,繼位的李奧十世教宗因此要求以自己為教廷的代表。據說拉裴爾也將自己以及友人入畫,擔任教宗的抬轎人。

Vatican Museum31.jpg這間房裡,另一個引起Sunny注意的畫作,是這幅《解救聖彼得》圖(Deliverance of Saint Peter)。

聖彼得就是在最後晚餐時,曾被耶穌說「你將否定我三次」的聖徒,他也確實否定耶穌三次,但卻更加加深他的信仰。

這幅《解救聖彼得》圖繪製的是使徒行傳(Acts of Apostles)中所述,聖彼得被希律王(King Herod)關在牢中,而天使降臨牢獄中,解救聖彼得的故事。從照片中應該可以看得出來,這是繪製在門上方的壁畫,也是這類門上壁畫規模最大的一幅。

Vatican Museum29.jpg 這個房裡的天花板,則是拉裴爾所繪製的聖經四景(拍謝,有一景沒拍到...),分別是「雅各的天梯」)(下)、摩西和燃燒的荊棘(右)、亞伯拉罕的犧牲(上,沒拍到的那張...)和諾亞的夢想。

第三個房間Stanza della Segnatura是我覺得最有趣的一間。

這裡原是最高教廷法庭所在位置,後來改為猶利二世的圖書室。為了顯現圖書室的概念,拉裴爾將神學、哲學、法律與詩,全部融合在這個房間裡。

Vatican Museum33.jpg Vatican Museum34.jpg

房間裡的這兩幅畫是隔室相望地繪製在相對的兩面牆上,上者是拉裴爾的傑作《雅典學院》,下者是《聖禮辯論》。《雅典學院》可說是拉裴爾最著名的壁畫,傳達的是真理來自於知識的獲取,此處「學院」其實意味著「哲學」,因此據說畫中有許多各個哲學家的化身。不過至今,除了正中央兩位互相說話,從迴廊往前走的人物,毫無爭議被認定是柏拉圖(左邊穿紅袍,留長白鬍子,右手指天的人物)和他的學生亞里斯多德(右邊咖啡色長袍、藍色外掛的人物)以外,其他各自象徵哪位哲學家,仍有各種說法。

不過有趣的是在這幅畫裡據說象徵柏拉圖這位老叟是以達文西為原型畫的,而階梯上穿著紫袍,棕髮大鬍子,在階梯上低頭寫東西的則是米開朗基羅的化身。畫最右邊下排在白袍人士和黃袍哲人之間,隱約露出一張臉,戴著黑色帽子的,則是拉裴爾自己。

《聖禮辯論》這幅畫,則分割為兩個部分,上半部是天堂中,耶穌在聖母、施洗約翰及各種聖經人物的環繞之下,下半部則是神學家群聚辯論聖經的內容,畫的最右邊,頭戴桂冠的是但丁(拍謝,沒拍清楚)。梵蒂岡博物館真的是有夠大的!加上我們已經東奔西跑一整天,等我們走到拉裴爾房間這一區時,Sunny其實已經快要累掛了,每走進一個房間,就找個不會擋住別人的小角落坐在地上休息,所以每張照片都是歪歪地從下往上的怪角度...念在我是矮冬瓜的份上,能避開眾多人潮,拍到照片,就算萬幸了...

這個房間顯現出文藝復興時代,神學、哲學、科學融合協調的概念,也看得出當時教廷的態度較為開放,但隨著教廷態度漸趨保守,這樣的意念已至為少見,相當可惜(不過再說一次,Sunny是無神論者,所以我的想法可能會和天主教徒有所分歧)。

Vatican Museum37.jpg最後一個房間是Stanza dell'incendio Borgo,雖然《波哥大火》(Fire in Borgo)(右圖)這幅畫是拉裴爾所設計,但實際上是由他的子弟們繪製,這個房間的其他三幅畫作更是完全由他的學生們完成的。

《波哥大火》描述的是古羅馬時期,發生在波哥地區的一場大火災。畫的左前方有個年輕人裸身背負著老人的畫面,是藉此重現希臘神話《伊尼亞斯逃亡記》,特洛伊王子伊尼亞斯背著父親逃離火場的故事,用以表達羅馬是新特洛伊的概念。

走完拉裴爾的房間後,接著就是進入西斯汀教堂了。

西斯汀教堂裡面是不准拍照、禁止喧嘩的,所以守規矩桑小妮,在入內前就先把相機關機上蓋了,所以我很乖,沒有照片!!!在裡面看到有些人試圖想拍照,也都一一被警衛制止了,希望大家還是要守規矩啦...

有看過天使與魔鬼這本書(或電影)的人,應該都知道西斯汀教堂就是遴選教宗的地方,當前一代教宗逝世時,除了被提名人以外的所有主教,都聚集在西斯汀教堂裡投票,如果達到規定票數而選出教宗,燒票的煙會是白色的,若是沒選出來,則燒出來的煙會是黑色的,這個煙可以讓位在聖彼得大教堂的人知道究竟選出新教宗沒。

不過西斯汀教堂最著名的,當然就是米開朗基羅的壁畫了!屋頂上有知名的創世紀,而牆壁上則是最後審判。

Wikipedia上可以看到畫的樣子:


(照片是wikipedia來的唷)

正中央可以看到著名的《亞當誕生》,不過其實從右到左,是完整的創世紀故事,最左邊從神從黑暗中分離出光明,創造天體與植物、分離水與土,接著才是亞當誕生。亞當誕生以左,可以看到夏娃誕生,受禁果誘惑而遭驅逐出伊甸園,諾亞家庭的犧牲,大洪難以及諾亞醉酒恥辱。

說起西斯汀教堂天花板這個創世紀壁畫,就不得不佩服米開朗基羅。依照長久以來的研究,當時約莫三十出頭的米開朗基羅,是站在架好的架子上,仰著頭舉著手,一筆一畫勾勒出整個天花板壁畫的唷!Sunny光是站在下面,仰著頭欣賞畫作,不用幾分鐘,就已經覺得脖子酸肩膀痛頭快掉下來了,更何況是這樣經年累月地仰著頭作畫呢!不過米開朗基羅是個爽朗的老爺爺,硬硬朗朗地活到快九十歲。

476px-Lastjudgement.jpg 
(照片依然是Wikipedia上抓的)

不過在米開朗基羅畫最後審判的時候,當時的教廷已經極為保守了,因此對於他原來的許多畫風無法接受,由於畫作中許多裸露軀體的畫面,米開朗基羅甚至被指為褻瀆情色,畫作完成24年後,教廷聘用另一名畫家把所有裸露的性器,都畫上布料遮蔽(讓我很想叫它遮鳥布~對不起,我也褻瀆了...)。

Sunny一定要說,過去我其實並不怎麼喜歡文藝復興時期的畫風,像以前提過的,我最偏好的一直都是印象派,不過這一趟羅馬行,逛了許多教堂,看了許多文藝復興時期的壁畫,真的為之折服!非常佩服這些文藝復興時期大師們的功力,不只是栩栩如生而已,還有絕倫的透視能力,每幅壁畫從下往上看,即使明知他們是平面的,但怎麼看都充滿立體感,那下垂的腳,都彷彿是立體垂落一般。站在西斯汀教堂,也確實讓我覺得感動萬分,讓我後來忍不住對麻煩先生說,雖然文藝復興從來不是我的夢想,但我真的真的覺得很幸運,能有機會親眼看一次這些名作。

最後當然要來貼一下梵蒂岡博物館出口著名的迴旋樓梯啦。

Vatican Museum39.jpg 

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